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雪域高原覓食記 端著面碗看珠峰

“于是,我們就可以一手端著面碗,一手拿著筷子,看著遠(yuǎn)處漸漸隱在暮色里的珠峰?!?/p>

瘋胃君最近走了一趟西藏

和很多朋友出去之前忙著查路線、約拼車、買藏袍、喝紅景天,以及在內(nèi)心一遍遍的預(yù)演自己見到雪域高原時靈魂升騰、熱淚盈眶的情景所不同,瘋胃君只是在默默的計劃,能為大家?guī)c(diǎn)什么關(guān)于美食的經(jīng)驗回來呢?

大部分人的反饋是,在西藏能吃到的最多的是川菜。但是,川菜不是我們要講述的重點(diǎn),重點(diǎn)是屬于西藏當(dāng)?shù)?a href='/wenhua/' target=_blank>文化的食物。

很多朋友的反映是不太吃的慣??莎偽妇慕ㄗh是,這是你離開藏地,在內(nèi)地?zé)o法吃到的食物,不如放開心懷,努力去適應(yīng)一下。不然,天天看著珠穆朗瑪峰,嘴里嚼著漢堡王,你覺得這樣搭么?

為漢藏人民所喜愛的文成公主,公元641年嫁入吐蕃,公元680年去世,在西藏整整生活了39年。而你只不過呆一周左右。所以,瘋胃君就提個簡單的建議——一天至少吃一頓藏餐吧。

藏餐源流小述

這里要講一些西藏飲食的小秘密。

西藏飲食發(fā)展,和內(nèi)地一樣,這里也經(jīng)歷過火的運(yùn)用、陶器的發(fā)明、青銅的生產(chǎn)以及調(diào)味品的出現(xiàn),經(jīng)歷火烹,石烹、陶烹、銅烹、鐵烹各歷史階段。

但資料顯示,西藏的餐飲風(fēng)格發(fā)生巨大變化的主要有兩個時期,第一個從公元6世紀(jì)開始的,在文成公主入藏的前后達(dá)到高峰;第二個是18世紀(jì),這一時期是清朝光緒皇帝統(tǒng)治時期,這次漢藏餐飲文化交流的高峰,是從乾隆、嘉慶時代不斷加強(qiáng)交流而累積起來的。

第一次大變革的大背景,是當(dāng)時的吐蕃通過商貿(mào)交易與中原內(nèi)地和亞洲各國開展了廣泛的交流,這時在藏族上流社會里,開始注重博食和養(yǎng)食。

博食,也就是現(xiàn)在的多樣化飲食,即強(qiáng)調(diào)烹調(diào)用的原料品種繁多,遍及糧食、畜乳、蔬菜、瓜果等門類。

即使在現(xiàn)代的眼光下來看,藏區(qū)的飲食品類的也很難說一個”博“字,可見當(dāng)時的博食,只能是極小范圍內(nèi)的群體的一種餐飲風(fēng)潮。不過,它畢竟把更多的食物種類和吃法帶到了藏族地區(qū),

養(yǎng)食,講究“醫(yī)食同源”,“藥膳同功”,這充分說明當(dāng)時的西藏醫(yī)藥事業(yè)在食補(bǔ)方面也有了長足的發(fā)展。

而到了公元十八世紀(jì),一種被叫做”嘉賽柳覺杰”的筵席開始在藏地流行,字面意思是“漢食十八道”。有研究者認(rèn)為,這就是滿漢全席簡化后的藏族版,它反映了漢藏文化交流的又一次加深。

事實上,對于今天的我們,產(chǎn)生直接影響的應(yīng)該是第三次漢藏飲食文化交流,也就是建國以來,特別是改革開放以后,隨著西藏旅游業(yè)的快速發(fā)展,融合了漢族烹飪、藏族烹飪、印度尼泊爾風(fēng)味及一些西式餐飲的新藏式餐飲文化已經(jīng)形成。

如果六世紀(jì)時代的一個藏民穿越在今? ?的拉薩,他一定認(rèn)不出大部分的食物……

3000米——榮菜:烤香豬、墨脫石鍋

瘋胃君翻閱的許多資料都顯示,西藏有四大菜系,分別是以阿里、那曲為代表的羌菜;以拉薩、日喀則山南為代表的衛(wèi)藏菜,也叫拉薩菜;以林芝、墨脫、梓木為代表的榮菜;以過去王家貴族及官府中的菜肴為代表的宮廷菜。

榮菜,指低海拔的藏東南地區(qū)飲食。取材于高山森林,以菌類、野生藥材為主,制作原始、風(fēng)味清鮮、咸中帶甜、濃而不膩、淡而不薄,尤以烤制香豬石鍋雞見長。

但我翻遍了資料,也沒有查到榮菜為啥叫榮菜,這個詞現(xiàn)在很生僻。讀者可以記得,這就相當(dāng)于藏菜里的江南菜。

我們是在當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患椅?a href='/xingjijiudian/' target=_blank>星級酒店吃到的烤藏香豬。

據(jù)說,藏香豬有“六個最”:氨基酸含量最高,微量元素最高,脂肪含量最低,豬腸最長,豬皮最薄,鬃毛最長,是藏民的傳統(tǒng)民族美食。

這種豬體型很小、很瘦,最大的也不超過100斤,在我們一路上的行程里,在山上、路邊處處可見它的身影。它們是吃喝著低海拔的藏東南地區(qū)極其豐富的藥草和泉水長大的。

所謂的香豬,并不是說豬肉有一種特定的香味。我們品嘗的感覺,就是肉質(zhì)非常細(xì)膩,烤的外酥里嫩,像廣東烤乳豬但更細(xì)膩。

而另一種名菜墨脫石鍋雞,其實貴在石鍋。

墨脫縣幫辛鄉(xiāng)是著名的墨脫石鍋原產(chǎn)地,當(dāng)?shù)厝藢⒊鲎?a href='/jingdian/2489' target=_blank>南迦巴瓦峰懸崖上的“皂石”采集下來,用原始的刀具雕鑿成鍋。

布達(dá)拉宮里松贊干布修持的小山洞里,據(jù)說就保留了原始的石鍋。

現(xiàn)在這樣的一個小鍋要2000多塊,大鍋要3000多塊,分分鐘秒殺什么日本電飯煲。

賣點(diǎn)當(dāng)然是富含微量元素和耐長時間燉煮。

說實話那一大鍋雞湯端上來的時候,我覺得吃到了此行最安慰腸胃的一餐。

重點(diǎn)是里面有不少的藏藥和松茸,老板正在口說手比的講自己的石鍋雞是多補(bǔ)多補(bǔ)……這時候瘋胃君開始滴滴噠噠的流起鼻血來。

大家目瞪口呆——剛說補(bǔ),就補(bǔ)成這樣了?

不過,鮮美的雞湯帶著幽香徘徊的菌香,還是讓我們一掃而空。

3680米,拉薩,當(dāng)?shù)厝说?a href='/xingbake/' target=_blank>星巴克

拉薩是一個神奇的城市,是整個西藏最國際化的城市,全球的、全國的游客都在這里匯集,使這里的飲食文化呈現(xiàn)一種非常非常復(fù)合的特點(diǎn)。

在拉薩有幾頓飯是在五星級的香格里拉和瑞吉酒店吃的,即使是五星級酒店,也受到了當(dāng)?shù)仫嬍筹L(fēng)格的影響。包括用來妝點(diǎn)門面的海鮮,以川菜為主的中餐,還有必備的糌粑、酥油茶奶渣、酸奶等。

話說每天出去奔波前,灌一保溫壺的酥油茶出去,真是解乏又頂餓,就是口感咸了點(diǎn)。

但精彩顯然還是在拉薩的市井里。

比如光明港瓊甜茶館。

我和很多朋友的拉薩時光都是在這里打發(fā)的。

一進(jìn)門自己拿個杯子,往桌上一放,再擱一塊錢在旁邊。一會兒就有阿姨來收錢倒茶。甜茶,就是茶加奶加糖,味道很清淡,非常容易適應(yīng)。

這就是當(dāng)?shù)厝说男前涂?,可以在里面泡很久;我們這些游客的節(jié)奏也會放慢下來,會點(diǎn)藏面、油炸土豆、藏式餃子什么的,當(dāng)做早飯。

藏面由藏小麥制作而成,面的顏色發(fā)黃。開水煮熟后澆上牦牛骨湯,里面還有一些牦牛肉丁。說不上多好吃,但是很西藏。

另一個發(fā)現(xiàn)是藏族同胞對土豆的消耗量是驚人的。一個主要原因是土豆是耐高寒的作物,另一個就是做法簡單好吃,所以有各種形態(tài)的炸土豆或者土豆泥,特點(diǎn)就是熱量高的驚人。

糌粑、高熱量;酥油茶,極高熱量;炸土豆,極高熱量……所有的一切都是為了適應(yīng)雪域高原的氣候。

然后,我們就去了魂縈夢牽的八廓街,這里是拉薩的圣地,核心是大昭寺。這里終日不休的都是繞著寺廟磕長頭的信眾,也有極其發(fā)達(dá)的商業(yè)。

喜鵲閣廚房。這家茶館緊依著大昭寺南邊的路,門前有有大樹,樹下有座椅,可以無事在此靜坐,可乘涼、可曬太陽

可惜太多的旅人心里裝滿了太多的目標(biāo)和雄心,是沒有辦法歇下心來享受那片刻的安寧的。

當(dāng)天正好從日喀則回來,到這里點(diǎn)了三個菜:炸牛排番茄炒雞蛋、尼泊爾式蘑菇雞肉湯。

這里的牛排是牦牛排,切成小塊,聞起來覺得有點(diǎn)刺鼻,不知道是不是用了酥油。肉質(zhì)緊密很是費(fèi)牙,但飽滿多汁。牦牛肉確實比大多數(shù)普通牛肉都好吃,這點(diǎn)我是認(rèn)可的。

番茄炒雞蛋幾乎是救命菜,一路上風(fēng)塵仆仆,如果吃? ?不香了、油膩了、想家了,就找個餐廳,來個番茄炒雞蛋,再來個番茄雞蛋湯,配上米飯,一會兒魂兒就回來了。

將要離開拉薩這天,當(dāng)?shù)氐呐笥押苷降难埲チ瞬丶已?,這是當(dāng)?shù)睾芑鸬囊患也夭蛷d。我個人認(rèn)為,準(zhǔn)備說是一家很火的“漢藏餐廳”,也就是說,無論是藏族朋友宴請漢族同胞,還是漢族同胞宴請藏族朋友,這都是個好地方。

我終于吃到了聽說很久的羊肺和牦牛血腸。但是那強(qiáng)烈的味道,天然的腥膻,讓我真的無法深入下去——藏族朋友吃起來沒事。

然后是糌粑,都做成了精致的形狀。其實,我個人是可以接受那種用手自己攢著吃的,我覺得主食是一個民族飲食的靈魂。

藏香豬也出來露臉了,但是是以粉蒸肉的形態(tài),據(jù)說還有回鍋肉的。實話說是沒有吃出來。

最后是名貴的主食,如酥油人參果拌米飯,有強(qiáng)烈的酥油的味道,很有沖擊力。

從專業(yè)的角度來講,我認(rèn)為這里90%的菜都是近十年內(nèi)重新整合的,但它代表了拉薩菜的新方向。

4000米-5200米,日喀則,珠穆朗瑪峰,雞蛋面

從拉薩到日喀則,時間并不長,但意味你從海拔3600米左右的區(qū)域來到了平均海拔超過4000米的區(qū)域,這對個人來說是一個極大的突破。

我們首先去了日喀則的扎什倫布寺,在寺廟門口,有個極老的藏胞在賣糌粑。我很想去買一些,但身邊的游客太多,一沖就過去了,再來找時,看不到人了。

有時候一個錯過就是永恒。

從拉薩到日喀則,一路上經(jīng)過的都是公路邊的川菜小店,飯菜的質(zhì)量和衛(wèi)生都讓人擔(dān)憂,好幾個人開始拉肚子。最后的結(jié)果就是,到了日喀則我們無心尋覓當(dāng)?shù)氐拿朗?,選擇了在樓下吃漢堡王……現(xiàn)在想想是太嬌氣了。

也出去吃了一次,叫吾爾朵大宅院,也是牛肉土豆啊、酸奶啊、土豆片啊……不難吃、陌生但有風(fēng)味。所以我們一直認(rèn)為,每天一頓藏餐在西藏的確有必要的,你得感到自己的形神都在雪域高原,而不是假裝在旅行。

經(jīng)過一路上川菜小館的摧殘,我們終于到了5200米的珠峰大本營??吹竭h(yuǎn)處的珠峰在云霧中露出了異常雄勁的身姿,所有人的眼淚都開始不要錢似的往外流淌。

這是一種很奇怪的現(xiàn)象,為什么我們看到極高、極大、極純、極不尋常的自然景觀,就會發(fā)自靈魂深處的震撼呢?

是因為我們的生活方式、我們的時代,把我們和自然隔絕、對立起來了么?

是因為我們?nèi)諠u麻木、物質(zhì)化、矯情乃至于過于精致脆弱了么?

珠峰啊,珠峰啊。我們終于來了。

全國每年有44億人次出游,但根據(jù)數(shù)據(jù)記載,每年只有5萬名游客最終來到珠峰,這是中國旅游業(yè)皇冠上的明珠。

但我們這天的晚飯真的只有一碗面而已。這是珠峰大本營的帳篷旅館里此刻能夠提供的唯一的食物。

這個帳篷區(qū),就在珠峰大本營。沒有永久型建筑,只有兩個半永久式的鐵皮廁所。我們?nèi)サ奶?,還不到五一,唯一的郵局沒有開門。旅行者也來 得很少,所以我們只有一碗面吃——普通的掛面,湯里加了紅油,打了雞蛋。

于是我們就可以一手端著面碗,一手拿著筷子,看著遠(yuǎn)處漸漸隱在暮色里的珠峰,看著漸漸明亮起來的星空,用最簡樸的方式,向亙古致敬。

主要供圖:小黃

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