布魯塞爾的建筑是比利時的一大特色，他包含了多種元素和文化符號。小于廉撒尿雕像的故事我們應(yīng)該聽說過，這座雕像是游客的必游之地。你們也可以去看看。

從火車徐徐離開科隆的那一刻起，我的心情似乎有些不爽，因為德國之行結(jié)束，意味著我苦心孤詣籌劃近乎一年的歐陸之旅，三分去其二，只有可憐的十九天時光，孤獨的等待著我灰色的造訪，截止到我寫文章的今日，又過去了兩天。哎，真的是掰著手指頭，盼星星盼月亮的盼來旅行，又要掰著手指頭眼看著時光流去?？鞓罚m然是人生的永恒，但是為了要達到這個主題，又需要經(jīng)歷多少艱辛和苦痛，才能走到幸福的彼岸呢?坐在列車上，窗外的景色，也都變得有些頹唐，黯淡著我的黯淡。

不過，自從來到了布魯塞爾，心情立刻為之大變。喔，原來，這就是歐洲的政治心臟，這就是被繆斯女神營造的古城，這就是被上帝眷顧的掌上明珠，望著大廣場四方矗立的美輪美奐的建筑，多少憂愁又付煙雨中，旅行，真的是延年益壽的不二法門，心情會隨著周遭的景物陡然而變，任何的爛漫浮華，都會蜻蜓點水般的給你的心情撥動輕快的漣漪，讓我們沉浸其中。

布魯塞爾，有著一種醉人的精致。還是從大廣場來說吧，面積和米蘭巴黎柏林的廣場相比，自然無法相提并論，廣場如同比利時的國土面積，同周圍國家相比只能黯然失色，但是其精致絕倫的建筑，卻登峰造極，任何來到廣場上的人，不得不仔細駐足，默默在原地轉(zhuǎn)一個圈，目不暇接的看著廣場上每一個建筑，如數(shù)家珍的欣賞著每一個建筑的回廊、尖頂、瓦片、屋檐，每一處凸起的細節(jié)，都是一尊可愛的雕塑;每一出凹陷的窗口，必然是一幅靈動的壁畫。這一面巨大的白色的建筑，已經(jīng)被數(shù)不勝數(shù)的圣人和天使填滿，以至于完全看不出墻壁，一種深入靈魂的奢華擊打著你的心靈，讓你轟然而攫住，睜大了嘴，似乎能把各種發(fā)自肺腑的贊嘆一口吞掉。再往旁邊看去，卻是一面朱紅色的圍墻，顏色略似我國宮廷，但是卻并非寶相莊嚴，而是巧奪天工，吹著號角的肥碩天使;踏著青草的健壯小路，以及被英雄壓在身下的麋鹿羔羊，一個個都是那么的栩栩如生，讓人看上去忍俊不禁，整座建筑似乎都要騰空而起，闖入你的心扉;旁邊的建筑，本是一面白綠相見的花紋，頭上卻頂著金色的氈帽，活靈活現(xiàn)的，就像是一個憨厚的孩童，在雪地里怯生生的望著陌生的人群，也許這座建筑就是上帝點化，不然，它怎么會如此平? ??近人呢?布魯塞爾證券交易所，這個名字似乎應(yīng)該是金碧輝煌燈火燦爛，卻是一座古色古香淡雅無比的三層粉色樓房，幾百年的風(fēng)雨荏苒，將樓房涂上一層漠然的灰色，正如中東少女的面紗，我們依然可以透過陽光灑過的縫隙，看到她絕色的風(fēng)韻。大廣場周圍的建筑，通過大師們的精雕細琢，早已不是靜止不動的石板磚墻，而是一個個有血有肉的美人，性格不同，卻落落大方，向四方游客拋著媚眼。初到歐洲，你會驚詫于任何一個廣場的美色，但是看久了，一定會審美疲勞，最后見怪不怪了，但是布魯塞爾的廣場，這的讓我眼前一亮，重新找回了兩年前初入布達佩斯的感覺。一種婉約而又澎湃之美，從眼界直達我心，我在其他地方，都是不多見的。

布魯塞爾有奢侈品一條街，圣于貝爾畫廊街，有點類似米蘭一條街，不過卻不似米蘭那樣媚俗，滿街金光閃閃，名店云集，讓人們瞠目結(jié)舌，拜倒在黃金白銀的石榴裙下;布魯塞爾的街，雖然也是雕梁畫棟，但是卻沒有任何金錢的鄙俗，相反，這里的每一尊雕像，每一處精巧的設(shè)計，都浸潤著一層浪漫的底色，讓我們看了，多了一層溫軟，多了一絲慰藉。如果米蘭的奢侈街，好比是北方腰纏萬貫的富貴女子，那么布魯塞爾的于貝爾街，就是手執(zhí)江南紙傘，操著吳儂軟語，輕聲細語的水鄉(xiāng)豆蔻。你不會因為她的奢華而被拒之門外，相反的，你也會大膽的走入其中，仔細欣賞著這里的每一處浮夸，每一處鮮艷，縱然大多數(shù)，都是買不起的珍品，但是卻不會讓我們顯得自卑，這邊是比利時的貼心之處。

布魯塞爾令人心醉的精致，在 甜品上體現(xiàn)得淋漓盡致，以至于比利時巧克力的名號蜚聲世界，誰人不知，世界十大巧克力，大半在比利時，可見比利時人，已經(jīng)把巧克力鐫刻到骨髓之內(nèi)。在布魯塞爾，會讓人聯(lián)想起日本的甜點了，日本人會用靈魂培育食物的花蕾，讓它綻放出最為鮮艷的花朵;而比利時人，卻賦予了甜品更新一層的內(nèi)涵，在他們的手中，甜品就是一件雕塑，一份名畫，一份藝術(shù)，精益求精似乎都無法詮釋。駐足在玻璃窗外，看到人們悉心呵護著他們手中的華夫餅，抱在手心，就好像自己的孩童，駕輕就熟的滴撒巧克力，看上去漫不經(jīng)心，實則匠心獨運，每一個手勢都是恰到好處，非要把一個關(guān)節(jié)的擺動，都要當(dāng)作一份藝術(shù)似的。這樣的佳作，無需吃下去，唇齒就早已填滿了唾液，待擺到餐桌，你都不忍落插，誰又這樣忍心，將這樣完美無缺的生命吞下呢?于貝爾畫廊街，可以看到許多雅致的巧克力店，走進去欣賞每一份造型多樣的巧克力，真是賞心悅目，哎，可以將洛可可風(fēng)格發(fā)揮到如此無以復(fù)加的國度，也只有比利時人了吧。

布魯塞爾的美，還體現(xiàn)在畫布上的風(fēng)雅。比利時是16世紀弗萊明斯畫派的故鄉(xiāng)，一代大師魯本斯生活工作的地方，留給比利時太多的文化遺產(chǎn)，雖然大多數(shù)已經(jīng)散落海外，被拿破侖等侵略軍劫掠外國，但是仍然有許多珍品收藏于比利時各處地方。安特衛(wèi)普的圣母教堂內(nèi)，保有魯本斯的三聯(lián)畫《耶穌上架圖》《耶穌下架圖》和《圣母升天圖》，這三幅名畫，體現(xiàn)著大師純熟的筆法，和多變的筆觸。說也奇怪，也許只有日本人才能和比利時這樣精工細作的心態(tài)相互融合，以至于魯本斯最受歡迎的國度，竟然是遙遠的東方日本，尤其這個大教堂，還被改編了日本動漫，宣稱“只有到此拜見了圣母，才能求得真姻緣”，不少日本人遠隔重洋前來求法，不覺莞爾。比利時皇家古典畫廊，也有很多著名畫作，曠世經(jīng)典有兩幅，一幅是勃魯蓋爾的《反叛天使的罪惡》，畫家是風(fēng)俗畫派的奠基人，而這幅畫作卻有著一層濃郁的中世紀風(fēng)格，但是每一個天使和魔鬼的表情，又凸顯著文藝復(fù)興后期人本的特點;新古典主義畫家達維特的《馬拉之死》，著名到都上了我國中學(xué)歷史教科書，篇幅不大，卻觸目驚心，沒有猙獰的面目，也沒有太多殷紅的鮮血，但是卻將整體營造出了惶惶不安和驚慌失措，真是大師手筆，寥寥數(shù)筆就扣人心弦。美術(shù)館還有很多其他畫家的作品，尤其是弗萊明斯畫派的安東尼·凡·戴克以及雅各布·喬登斯等人的? ??畫，囿于篇幅，在此便不加多說。

很難想象，并且深讓人垂淚，如此景致到心醉的城市，卻被恐怖主義蒙上一層陰影，布魯塞爾被稱為“歐洲恐怖之都”和“驢教之城”，不覺叫任何人哀婉神傷。據(jù)我觀察，布魯塞爾的穆斯林，也沒有電視中宣傳到占據(jù)了四分之一，也許他們都窮困潦倒，無暇在市中心匍匐前進吧，但是遇到包頭巾的概率，明顯多過德國和東歐?？植乐髁x，令人談之色變，又令人咬牙切齒，我們當(dāng)然可以從伊斯蘭教教義找出若干類似邪教的章節(jié)加以指摘，但是這也不能從根本上解讀布魯塞爾恐怖主義的謎團。在我看來，歐洲自然有著恐怖主義的土壤，政治正確正是恐怖主義的溫床。經(jīng)過二戰(zhàn)的極右反思，歐洲突然成了廣納百川的圣人，難民蜂擁而入，雖然填補了勞動力空缺，但是卻沒有找出一種合適的主義來同化。歐洲人總是把多元文化放在首位，將自由人權(quán)擺在桌面，殊不知，多元文化反而造成了外來移民的孤立和抱團。因為兩方文化本是格格不入的，你卻非來無條件的多元文化，而不強調(diào)主流認同，使得穆斯林們沒有途徑和辦法，也沒有動力和心情去了解你的文化，而你打出的多元文化，又讓你對外來文化敬而遠之，久而久之，穆斯林們便被多元文化的旗幟多元成一個固有集體，這個集體本來就遠非現(xiàn)代文明，便結(jié)成社會的毒瘤，一發(fā)而不可收拾。

再有一點，單從比利時來說，精致的玻璃罩下，卻有著一面面看不見的櫥窗，讓外人很難走入這里的核心。比利時法語人口占多半，還有大量的荷語人和德語人，這些本地人相互都互有歧視，難有合作，而又如何能對外來移民另眼相看呢?恐怖分子，都是在抱團取暖中潛滋暗長的。在布魯塞爾，似乎能夠感到一種窮人的恨意。我在餐廳吃飯，餐廳專門開辟一個區(qū)域是窮人區(qū)，出售極為廉價的垃圾食品，招待黑人和阿拉伯人，看上去是對他們的恩惠，但是讓他們看到隔壁的我們吃著精美的華夫，啜飲甜蜜的干酪，你覺得他們不會心生恨意?我在歐洲還真的沒遇過，窮人硬闖入一等車廂的，而在今日，一個黑人就被查票員硬生趕出了車廂，從他眼神散發(fā)出的無奈和? ??恨，真是讓我不寒而栗。布魯塞爾的窮人，似乎不安于現(xiàn)狀，政府已經(jīng)賜給他們這么多福利和好處，他們還要挑戰(zhàn)富有者的權(quán)威和特權(quán)，這又是為什么?難道不是那扇無形的精致玻璃窗，隔絕了他們?nèi)谌胫髁魃鐣男膯?所以，我的愚見，任何移民國家，接納難民都要量力而行;并且宣揚多元文化的同時，必須要強調(diào)主流文化的認同，包括澳大利亞!

布魯塞爾，不只是憨態(tài)可掬的撒尿小童于連，更不只是那一顆顆精巧美觀的巧克力，也不在于一杯杯甜潤肺腑的熱巧，布魯塞爾的美，少了巴黎的浮華冷艷，多了一層人性的微笑和甜蜜;少了米蘭的富貴榮華，多了一層普通的恬淡和優(yōu)雅;少了布拉格的妙筆生花，多了一層生活的溫順和謙和;少了柏林的磅礴大氣，多了一層美學(xué)的隨意和從容。這就是布魯塞爾，縱然恐怖主義留下了難以去除的污點，但是瑕不掩瑜的美，撲面而來的精致，還是讓人一醉千年。請記住我的誓言，我一定還會再來，布魯塞爾，這是你我千年的約定。

布魯塞爾(Brussels)，比利時的首都和最大的城市，也是歐盟EU的主要行政機構(gòu)所在地，有歐洲的首都之稱，另外也是200多個國際行政中心及超過1000個官方團體的日常會議舉辦城市。這座城市擁有一千多年的歷史，其以皇宮為中，沿“小環(huán)”而建，與周圍的博物館，摩天大樓和中世紀古建筑相得益彰。官方語言：法語和荷蘭語，貨幣：歐元。自由行輕松簡單。

我的這趟行程一共2天時間。第一天，杜塞爾多夫到布魯塞爾。德國西部的三座城市(科隆，杜塞爾多夫，亞琛)去德國周邊的三個國家(荷蘭，比利時，法國)都非常方便，不建議搭乘飛機，火車和大巴都是性價比非常高的選擇。這趟我選乘的flixBus三小時就抵達布魯塞爾火車北站，可謂非常方便。酒店check in完畢，布魯塞爾之行就開始了。在這里，我把布魯塞爾的景點區(qū)域劃分為內(nèi)圈(大廣場)和外圍(歐盟區(qū)，郊區(qū))兩塊，第一天下午的小半天時間我打算先游覽外圍區(qū)，在這里我推薦布魯塞爾的交通24h通票(7.5€)，性價比超高。

乘坐地鐵來到來一個景點：皇家廣場(Royal Square)，廣場位于布魯塞爾皇宮的一側(cè)，是布魯塞爾老城區(qū)的制高點，廣場中央是第一次十字軍東征指揮者的騎馬雕像，后方的大型古典建筑是柯登堡圣雅格伯教堂(Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk)，這個廣場周圍的建筑左右對稱，都是十八世紀新古典主義的建設(shè)，布魯塞爾皇宮(Royal Palace of Brussels)，比利時皇家美術(shù)博物館(Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi?)，馬格里特博物館(Musée Magritte)，樂器博物館(Musical Instruments Museum)等分布于此。美術(shù)館門票：3€，皇宮只有夏季才允許入內(nèi)參觀，可惜了。

廣場區(qū)轉(zhuǎn)完搭乘地鐵來到：大小薩布隆廣場(Place Du Grand Sablon & Place Du Petit Sablon)。小薩布隆是一個街心花園，向你述說著16世紀時低地國家的人反對西班牙統(tǒng)治者的故事。大薩布隆指的是薩布隆圣母教堂，外觀雕刻很漂亮，周圍有很多古董和咖啡店，廣場不遠還有一座小堂教堂(Chapel Church)。大薩布隆教堂不讓進，小堂教堂免費參觀。

之后從薩布隆廣場坐電車來到司法宮(Palais de Justice)，Tip：三個景點其實都在一條主路(Rue de Ruysbroeck)上，步行十幾分鐘也能到，但是有交通通票任性，保存精力很重要~司法宮是比利時最重要的法院建筑同時也是布魯塞爾的地標(biāo)，現(xiàn)代與古典融合式的建筑。修建司法宮造價共計4千5百萬比利時法郎，是19世紀最浩大的建筑工程。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束時，撤退的德國人放火燒毀了部分建筑，圓頂坍塌，直到1947年修復(fù)重建工作才完成。司法宮的前方是Poelaert廣場，廣場中央矗立的是步兵紀念碑，這是為了紀念在第一次世界大戰(zhàn)和第二次世界大戰(zhàn)的作戰(zhàn)的比利時步兵。紀念碑建在一個凸起的平臺上，俯瞰布魯塞爾市中心。英文翻譯碑文記載：“為國戰(zhàn)死的步兵”。Tip：司法宮無門票，但是只有周一才允許參觀。

主路上的景點參觀完畢，我們乘坐巴士直達五十周年紀念公園(Parc du Cinquantenaire)。五十周年紀念公園是一座大型的城市公園，位于布魯塞爾歐洲區(qū)最東部。公園周圍大部分建筑是為了慶祝比利時獨立50周年由比利時國王利奧波德二世下令修建的。中間的凱旋門于1905年建成，通體由鐵、玻璃和石頭構(gòu)成，象征了比利時當(dāng)時的經(jīng)濟和工業(yè)狀況。將近30公頃的公園綠地由一個個小花園、池塘和小瀑布組成，在20世紀初舉辦了很多交易會、展覽和大型慶典活動。由1930年起徹底變?yōu)橐粋€休閑放松的場所?；始?a href='/junshilishi/' target=_blank>軍事歷史博物館(Royal Museum of the Armed Forces and Military History)位于公園北部，五十周年紀念博物館(Jubelparkmuseum)和汽車世界博物館(Autoworld)占據(jù)公園的南側(cè)區(qū)域，西北角坐落著人類激情之廟(Temple of Human Passion)和布魯塞爾大清真寺(Great Mosque of Brussels)。

穿過公園，來到歐盟區(qū)(Institutions Européennes)。只見街道被一條筆直的中軸線所分割，兩旁全是歐盟的政府辦公機構(gòu)和大樓，這里略顯冷清，行人步伐急促，表情嚴肅，給人一種壓抑感。比較知名的建筑有：隸屬于歐盟委員會總部大樓(European Commission)的貝爾萊蒙大廈(Le Berlaymont)。不能入內(nèi)參觀比較遺憾。

第二天早起，上午的半天時間，趁著通票還沒過期，把最后三個偏離市中心景點參觀掉。第一個景點，大名鼎鼎的歐洲議會(Europees Parlement)，歐洲議會和歐盟理事會及歐盟委員會共同組成歐盟三大機構(gòu)，是歐盟的立法、監(jiān)督和咨詢機構(gòu)，是唯一的直選議會機構(gòu)。這里可以無需預(yù)約，買門票，由議會的工作人員兼職導(dǎo)游帶領(lǐng)我們免費參觀，每個整點開放，安檢很嚴，門口有裝甲車和荷槍實彈的安保人員，禁止拍照!來到這里我感覺異常興奮，傳說中的歐盟總部啊~這里一定提醒各位同學(xué)的是，議會的禁止參觀時段很多，限制也多，想去造訪的同學(xué)最好提前上網(wǎng)查詢好歐盟總部的開放信息，以免敗興而歸。

在歐盟總部待上大約一個時辰，下個景點也是舉世聞名，布魯塞爾的地標(biāo)性建筑：原子球塔(Atomium)。原子球塔于1958年為布魯塞爾世博會而建。高102米，由相互連通的九個直徑18米的球體組成，象征一個鐵原子被放大1650億倍，頂端球體中的全景廳可以欣賞到布魯塞爾城令人驚嘆的景觀，天氣晴朗的時候甚至可以遠眺到安特衛(wèi)普。夜晚，九個球體閃耀著2970盞LED燈，光彩奪目。從市里地鐵到這，需要20多分鐘，地鐵的倒數(shù)第二站。門口的排隊買票時間偏長，最好提前網(wǎng)上預(yù)約，門票：8€。

最后一個偏離市中心的景點，也是一個會被很多人錯過的景點，圣心國家圣殿(Basilique Nationale du Sacré-C?ur à Koekelberg)，它是一座羅馬天主教宗座圣殿和圣堂，從巴黎圣心教堂汲取靈感。作為世界面積第六大的天主教堂，圣心國家圣殿坐落在庫克爾貝爾赫山頂(Koekelberg)，所以又叫做庫克爾貝爾赫圣殿(Koekelberg Basilica)，這座全部由鋼筋混凝土和磚塊建造的巨大教堂以其雙塔及高89米的穹頂為特色，聳立在布魯塞爾西北的天際線上。門票：教堂免費，塔樓5€。

至此布魯塞爾城市周圍的景點都參觀完畢，剩下的就是以大廣場為核心的市中心一條線了。利用通票的最后時間坐地鐵直接來到撒尿小童附近。步行不遠，在一條街的拐角處，就是布魯塞爾的市標(biāo)：小于連(Manneken Pis)，也稱為撒尿小童像。這座聞名于世的小男孩銅像是一座座落于市中心步行區(qū)的雕像及噴水池。這個五歲小孩身材的雕像不大，但有將近四百年的歷史，游客眾多。小童周圍的街道小巷簡直是甜食黨的天堂，各式各樣的甜品店緊挨在一家，門口擺的華夫餅品種繁多，令人眼花繚亂，大街上香味撲鼻，讓我當(dāng)場食欲大開!在這一天之內(nèi)我品嘗了至少五家甜品店，良心推薦：Maison Dandoy，它家的最好吃!

在這里吃飽喝足之后，我們步行，經(jīng)過塞爾克拉斯臥像(Everard 'T Serclaes)，來到布魯塞爾的中心廣場，歐洲最美的廣場之一(也是我最喜歡的廣場之一)：布魯塞爾大廣場(Grand-Place)。廣場于1998年被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)。廣場面積不大，長110米寬68米，各種酒吧、商店和餐館點綴在廣場四周，使廣場上充滿了濃郁的生活氣息。每兩年的八月，一條無與倫比的鮮花地毯會鋪設(shè)在廣場中央，長77米寬24米，上百萬五彩斑斕的秋海棠組成各種美麗的圖案。市政廳(Brussels City Hall)是布魯塞爾大廣場周圍最重要建筑物，是一座中世紀的哥特式建筑，中間的塔高96米，整棟建筑看上去十分優(yōu)雅、對稱和精致，仔細的看一看上面的人像，惟妙惟肖，有圣人、快樂的夫妻、罪人等等。市政廳的正對面是布魯塞爾城市博物館(Brussels City Museum)，博物館的二層被稱為“小于連的衣櫥”，這里有上百個小人偶模特在展示小于連穿過的服裝，甚至還有一個專門的試衣間，房間的抽屜里也藏著很多衣服。廣場上游客很多，拍照不是很方便。為了找一個絕佳的攝影地點踩點了很久，最后跑到廣場西側(cè)的La Brouette餐廳二樓去拍廣場全景(餐廳需要消費，我點了一杯酒，為了拍照也是拼了)。這里推薦大家：夜晚的大廣場也非常熱鬧，尤其廣場的夜景非常漂亮，古老的建筑在燈光的映射下，五光十色，美輪美奐，值得你專門為此蹲候到夜幕降臨。

逛完大廣場，從側(cè)面小巷鉆出，來到圣于貝爾長廊(Galeries Royales Saint-Hubert)，長廊是一座集購物，休閑和娛樂的天堂。狹長的拱形玻璃屋頂下，意大利文藝復(fù)興式的店面位于長廊兩側(cè)。圣于貝爾長廊包含三個部分，主體是各自超過100米長的國王長廊和皇后長廊，還有一個小一點的王子長廊。長廊建于1846年5月6日，耗時18個月，總長213米的長廊于1847年6月20日建成。長廊內(nèi)遍布時裝店，古董店和咖啡店等，還有一個1847年修建的電影院，1951年重新裝修，是布魯塞爾三個皇家劇院之一。

穿過漫長的圣于貝爾長廊，出來迎面的古典建筑就是皇家鑄幣局劇院(Koninklijke Muntschouwburg)。順著大街往南前行，來到比利時最重要的教堂：布魯塞爾圣米歇爾圣古都勒大教堂(Cathédrale des Sts Michel et Gudule)，7月21日的獨立日活動，全國性的天主教典禮，比如皇室婚禮或葬禮都會在此舉行。教堂早在1047年就存在了，13世紀經(jīng)過重新翻修，變?yōu)楦缣厥斤L(fēng)格。唱經(jīng)樓建于1226年到1276年之間，教堂外立面于15世紀中葉修建完成。教堂南塔樓擁有皇家鑄鐘廠制造的49個排鐘，周日音樂會時人們可以欣賞到它美妙的鐘聲。該教堂屬于哥特式建筑。由于教堂外面沒有太多的裝飾，它保留了哥特式建筑的簡單線條性，整體看上去修長，風(fēng)格醒目，可免費參觀。

參觀完教堂朝北爬坡前行，來到布魯塞爾國會廣場，國會柱(Congress Column)坐落于此。國會柱一開始是為了紀念1830至1831年之間國民議會創(chuàng)立比利時政府和憲法修建的。之后為紀念比利時第一次世界大戰(zhàn)的犧牲者，五位無名烈士于1922年11月11日被埋葬在紀念碑腳下，他們的墳?zāi)骨笆且粋€長明火。1998年，二戰(zhàn)結(jié)束后比利時犧牲者第二次被添加到紀念柱。第三次添加的是獻給1945年以來為和平服務(wù)而犧牲的比利時士兵。與國會柱相隔不遠的最后一個景點是比利時漫畫藝術(shù)中心(CBBD Musée belge de la Bande dessinée)，比利時是漫畫人物丁丁和藍精靈的故鄉(xiāng)，這里的展覽既有我們非常熟悉的漫畫人物，比如丁丁和藍精靈，還有其它超過670位卡通畫家的作品。里面還詳細講述了漫畫的發(fā)展歷史，有中文版本，可謂懷舊之旅。門票：7€。

到這里正好也走回了酒店，布魯塞爾之旅也將畫上句號。晚上，我們在大廣場的背面，布魯塞爾證券交易所(Bourse de Bruxelles)對面的亞洲街用的晚餐，那條街都是亞洲風(fēng)味的餐廳，吃不慣西餐的同學(xué)有口福了。

布魯塞爾給我的總體印象很好，消費在西歐屬于中等，交通方便，好吃的餐廳，甜品店非常多，我很滿意。本人在三年前有幸跟隨旅游團來過此地，比利時算是我歐洲最早游玩的幾個國家。那時候人生地不熟，選擇跟隨旅游團，整個行程安排緊湊，很多景點都是匆匆一瞥，宛如走馬觀花，讓我錯過了很多美景和美食，留下不少遺憾，也讓我立下了再也不跟團，自由行到底的flag。這趟王者歸來，我終于把這座城市完完整整的走遍了.

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