2020年甘丹寺旅游攻略指南
甘丹寺位于拉薩市境內(nèi)，也被譽(yù)為黃教第一寺，擁有非常豐富的歷史和文化底蘊(yùn)，在這里可以感受到濃郁的民族文化風(fēng)情，吸引了大量的內(nèi)地游客前來(lái)朝圣和觀光，是一處必打卡的旅游風(fēng)景區(qū)。
藏傳佛教格魯派(黃教)有“六大主寺”之說(shuō)。六座寺院有三座在拉薩，其中的甘丹寺被稱為“黃教第一寺”,走出布達(dá)拉宮下的雪城，我回到青旅取車，駛向有“第一寺”之稱的甘丹寺。
都說(shuō)甘丹寺在拉薩，其實(shí)離市區(qū)有60公里，以前道路不好時(shí)，去一趟甘丹寺相當(dāng)麻煩。普通游客只能乘坐拉薩市開往甘丹寺朝圣的長(zhǎng)途車，每天早上在大昭寺附近發(fā)車，單程兩個(gè)小時(shí)以上。自駕當(dāng)然方便，昨天修了車，正好今天跑長(zhǎng)途試試。
甘丹寺在林芝到拉薩的林拉公路旁，若不是前天離合器斷軸，也就順路到了?，F(xiàn)在掉頭往回，多跑120公里。
這一段的林拉公路是高速，道路寬闊，車輛很少。天特別藍(lán)，那種在青藏高原上才有的藍(lán)，白云厚重廣大，有的如山岳，有的如巨龍?？粗@天和地，心情舒暢起來(lái)，昨日的頹喪也就隨風(fēng)飄散，新一段的獨(dú)行又要開始了。
兩年前來(lái)拉薩，就想看看三大寺。黃教六大寺中，甘南的拉卜楞寺、青海的塔爾寺和日喀則的拉什倫布寺都曾拜訪，再走完拉薩三大寺，也算是圓滿了。
然而，那回是四人結(jié)伴一輛車，其中兩位對(duì)寺廟毫無(wú)興趣，我也無(wú)法獨(dú)行。
旅行結(jié)伴，關(guān)鍵是個(gè)“忍”字，或者能找到志同道合的朋友，或者是一家人。前者說(shuō)起來(lái)容易，其實(shí)挺難，平時(shí)生活中的朋友，未必真的能相互忍讓(忍讓高于志趣相投)，所以經(jīng)常有朋友結(jié)伴進(jìn)藏，路上搞掰了分手，或者彼此忍了一個(gè)月，暗地里咬牙切齒。要么就是一家人，忍了這么多年，也不差這一回。
據(jù)說(shuō)還有一種，就是我在怒江十八盤遇到的那位華北油田的老王的困惑：你不帶老婆，難道還不帶個(gè)情人?
因此還有個(gè)據(jù)? ?：一對(duì)兒出去旅游，半個(gè)月不鬧翻，就能回家領(lǐng)結(jié)婚證了。
我覺得最簡(jiǎn)單的，還是獨(dú)行。
2. 第一寺
雖然不到六十公里，開車到甘丹寺也要一半個(gè)小時(shí)，最花費(fèi)時(shí)間的，是下了高速后到達(dá)甘丹寺的十幾公里。道路坑坑洼洼，路旁是些灰蒙蒙破舊的藏房，圍墻上堆滿了牛糞干。如果以住房鑒定貧富，這里窮困萎靡的狀態(tài)，是本次入藏以來(lái)僅見。不可理解，在拉薩市周邊，怎么會(huì)這樣。
甘丹寺坐落在一座高山之上，遠(yuǎn)眺是一大片紅白黃三色相間的房屋，通往寺廟的是令人驚詫山道，可謂九曲十八彎。雖然道路鋪裝質(zhì)量極佳，已在西藏走過(guò)那么多盤山路的我，不知為何，在駛向甘丹寺的這一段感覺特別費(fèi)力。我想是道路設(shè)計(jì)的問(wèn)題，看上去路不錯(cuò)，其實(shí)坡陡彎急，雖然海拔不到4000，卻一直是二擋踩到底才能勉強(qiáng)上行。不知為何，這條路還會(huì)讓人走神，我?guī)状螕?dān)心自己會(huì)沖下山去。
好不容易爬到山頂，不由得感嘆，這座有600多年歷史的黃教第一寺，要花費(fèi)多大的人力物力才能建成這樣。
為什么是黃教第一寺，這就要聊聊甘丹寺的歷史了。
藏傳佛教在八世紀(jì)(唐代)由印度傳入西藏后，此起彼伏地由四個(gè)教派前后主導(dǎo)，它們分別是寧瑪派(俗稱“紅教”)、薩迦派(俗稱“花教”)、噶舉派(俗稱：“白教”)以及格魯派(俗稱：“黃教”)。
格魯派誕生最晚，卻在明末清初成為最大的教派并延續(xù)至今。
黃教的創(chuàng)始人宗喀巴生在青海湟中縣(塔爾寺的由來(lái))，后到拉薩傳教，建立了甘丹寺，并擔(dān)任首任甘丹赤巴(住持)。甘丹寺的建立，標(biāo)志著格魯派正式形成，宗喀巴后來(lái)也在在甘丹寺圓寂。因此甘丹寺在藏傳佛教中的地位極高，被稱為黃教第一祖寺。
甘丹赤巴是個(gè)很特別的職位，擁有這個(gè)頭銜的人不僅是甘丹寺的住持，還是格魯派的領(lǐng)導(dǎo)者。因此甘丹寺不僅是格魯派第一祖寺，還是教派第一寺。
甘丹是藏語(yǔ)兜率天的意思，兜率天是彌勒佛弘法度生之處。甘丹舊譯噶爾丹。噶爾丹作為人名，您或許聽說(shuō)過(guò)。在《鹿鼎記》中與韋小寶結(jié)拜那一位，蒙古的噶爾丹王子，后來(lái)成為反叛清朝的準(zhǔn)噶爾汗。在真實(shí)的歷史中，康熙三征噶爾丹，使其兵敗身亡，從而將新疆完全納入版圖。這位噶爾丹王子曾在西藏學(xué)習(xí)佛法，我猜在拉薩進(jìn)修十年的他一定來(lái)過(guò)與自己同名的甘丹寺。
過(guò)于偏遠(yuǎn)的甘丹寺沒幾個(gè)漢人游客，來(lái)的藏人不多，寺廟也不收門票(據(jù)說(shuō)現(xiàn)在門票50元)。
在這里遇到了從拉薩來(lái)的一家四口，夫妻年紀(jì)四十多，帶著兩個(gè)孩子。 妻子是典型的藏人長(zhǎng)相，男人相貌與漢人無(wú)異，普通話很好。他是拉薩的公務(wù)員，今天帶著家人來(lái)轉(zhuǎn)山，我就跟他邊走邊聊。
甘丹寺里最神圣的地方，當(dāng)然是保存著宗喀巴大師肉身遺骸的靈塔，之后的的每任甘丹赤巴圓寂后都會(huì)在此殿修建靈塔，到現(xiàn)在據(jù)說(shuō)有90多座。
下午的甘丹寺很寧?kù)o，僧人見到我們也會(huì)很客氣地點(diǎn)頭。宗喀巴的靈塔殿里也沒人值守，游人可以隨意進(jìn)出。
與西寧塔爾寺那碩大無(wú)朋的銀塔相比——那里是宗喀巴的誕生地——甘丹寺的靈塔很小，前面正中是宗喀巴的塑像，兩邊的是他的弟子，三位合稱“師徒三尊”。三位的塑像在很多寺廟中都有，很容易辨識(shí)。
這么神圣的地方，應(yīng)當(dāng)是禁止照相的。跟我一起走入殿里的那位拉薩來(lái)的藏人，卻掏出手機(jī)咔嚓起來(lái)，既然這樣，我也舉起了相機(jī)。與上午在雪城珍寶館里的遭遇相比，真是天差地別。
攝影不會(huì)褻瀆神靈，但某些行為會(huì)。我在西藏見過(guò)最極品的一位二百五，竟然大聲吆喝讓佛像前的人讓開，然后咔嚓咔嚓，閃光燈能亮瞎眼。別說(shuō)僧人，我都想上去踢他一腳。只要游客多的地方，無(wú)論是藏民還是僧人，對(duì)漢人的態(tài)度都不好，也就是這類垃圾太多了。
措欽大殿是僧人們每天聚會(huì)念經(jīng)的地方，此時(shí)也空無(wú)一人。據(jù)說(shuō)此殿有500年歷史，可容納3300僧人同時(shí)誦經(jīng)。現(xiàn)在看，顯然從年代到建筑體量，都不對(duì)勁。
3300這個(gè)數(shù)字是西藏和平解放前甘丹寺僧人的定編數(shù)，實(shí)際最多時(shí)達(dá)5000~6000人。以今日甘丹寺的建筑規(guī)模，我估計(jì)住在這里僧侶不會(huì)超過(guò)1000人。
走到辯經(jīng)場(chǎng)，里面?zhèn)鞒鲆魂囆[。但見露天的樹蔭下，幾十位僧徒正在辯經(jīng)，三人一組，有的大聲吆喝，有個(gè)低頭沉思，有的做手勢(shì)拍掌，當(dāng)然也有人在聊天、玩手機(jī)。
我站在一旁，舉起相機(jī)，也無(wú)人介意。沒人圍觀，來(lái)此朝圣的藏人們?cè)缫咽且娝究找姂T，他們更關(guān)心的是到圣殿拜佛。關(guān)于辯經(jīng)，下一篇再談。
離開辯經(jīng)場(chǎng)，聽到一棟建筑中傳來(lái)嘹亮而整齊的誦經(jīng)聲，聲音略顯稚嫩，就像是一群中學(xué)生在讀書。
我找了好一會(huì)兒，才到了一棟扎倉(cāng)(經(jīng)堂)里。果然有兩間教室，一大堆鞋子丟在門口。我從一間的后門探頭進(jìn)去，見房間里有幾十位小僧徒，坐成兩三排，前面居中坐著位中年僧人，顯然是老師，長(zhǎng)得眉清目秀，戴著眼鏡。
小僧徒們和著韻律大聲背誦著經(jīng)文，邊背還拍著手。有時(shí)停頓下來(lái)，老師笑著的提示兩句，學(xué)生們就順了下去，每當(dāng)一段過(guò)后，大家一齊拍掌祝賀。老師和一些學(xué)生也都看到拿著相機(jī)站在門口的我，也沒人在意。我靜靜地看了會(huì)兒，這里的感覺真好。
甘丹寺大部分建筑都可以隨意進(jìn)出。再走入印經(jīng)處，兩位藏? ??小伙兒正在印經(jīng)，見我到來(lái)也就微笑點(diǎn)頭，接著低頭賣力地干活。
這就像是一所學(xué)校。寧?kù)o自然的甘丹寺，來(lái)一趟真值得。
走出寺院到了停車場(chǎng)，又遇到那一家四口。男人說(shuō)要轉(zhuǎn)山一圈再回去，邀請(qǐng)我參加。因?yàn)橥盹堄屑s(見《尋味中國(guó) 101 拉薩的安多諾增藏餐》)，算算時(shí)間怕來(lái)不及，加之又擔(dān)心在高原體力吃不消，就婉言謝絕了。
事后我深感懊悔。那些年的旅行中，總是將時(shí)間安排得太滿，又特別強(qiáng)調(diào)獨(dú)來(lái)獨(dú)往，不愿意與人同行，也不嘗試接觸當(dāng)?shù)厝?，遇到這種可以更多了解當(dāng)?shù)匚幕臋C(jī)會(huì)，居然放棄。如果這樣，旅行的意義又是什么?
下山路過(guò)那個(gè)灰蒙蒙的村子，想起來(lái)那位藏人告訴我的一段故事。
那個(gè)時(shí)代，全西藏除了布達(dá)拉宮，幾乎所有的寺廟都遭到嚴(yán)重的破壞。在著名寺廟中，甘丹寺的損失用“滅頂之災(zāi)”這類成語(yǔ)都無(wú)法形容。為了清除那座歷史悠久，號(hào)稱容納3300人的措欽大殿，甚至用炸藥進(jìn)行爆破作業(yè)，最終，除了光禿禿的山頂，這座黃教第一寺沒有留下一石一木，無(wú)數(shù)珍寶再也不見蹤影。
現(xiàn)在的甘丹寺，只不過(guò)是幾十年前的重建，規(guī)模小了太多。至于現(xiàn)在寺內(nèi)的靈塔遺骸圣物，你可以選擇相信那些神奇的傳說(shuō)，這類傳說(shuō)在每個(gè)被毀重建的寺廟中都有。你也可以選擇相信常識(shí)。
曾經(jīng)能容納數(shù)千人的寺廟，石頭木頭都被炸成齏粉了?怎么可能，其實(shí)全都被分配給了參與拆廟的當(dāng)?shù)厝恕?/p>
據(jù)說(shuō)——注意只是據(jù)說(shuō)——西藏各地人都厭惡甘孜寺下面的居民，認(rèn)為他們犯了罪孽，世世代代也不會(huì)富起來(lái)。我覺得這種說(shuō)法很扯，比山下老百姓罪孽大的那些人，人家的后代可是相當(dāng)有錢。
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